Moule double coque pour leurres souples : fabrication pas à pas

Bienvenue dans la 2ème partie de notre série sur le moulage de leurres. Ce tutoriel est entièrement consacré à la réalisation d’un moule double coque pour leurres souples, que ce soit pour l’injection manuelle ou le coulage par gravité. Si vous avez suivi la partie 1, vous savez déjà qu’un beau sujet moulé exige un plan de joint propre, plan et lisse.

La difficulté ici, c’est que notre point de départ est un leurre souple — et non un master rigide en résine ou en bois. Impossible donc de faire le plan de joint à la Plastilisse sans déformer le leurre. Suspendre le leurre sur des aiguilles est envisageable, mais le maintenir parfaitement droit dans les deux axes est très délicat. Pire : couler du Silicone RTV, du Plâtre synthétique ou de la Résine Aluminium par-dessous piège inévitablement des bulles d’air qui ne peuvent pas remonter à la surface.

La solution ? Faire l’inverse : couler un plan de joint liquide en Plâtre perdu. On peut aussi utiliser de la Plastilisse liquide chauffée au bain-marie à 70 °C, mais j’ai une préférence pour le Plâtre Alpha Syntoroc — il se travaille très liquide et sa prise est suffisamment lente pour avoir tout le temps de positionner les pièces.

Dans cet exemple, le leurre moulé est un prototype de ma fabrication, le Subteel Shad, accompagné de son réservoir de coulée en Plastibaits. Le moule sera fabriqué en résine Aluminium (résine P.U CAST BAITS + charge Aluminium RZ 209/6 à 200 %), puis décliné en fin de tutoriel en Silicone RTV HTD Rouge (Shore 60) — même méthode, matériaux différents.

Matériaux et réservoir de coulée

Le réservoir de coulée est un cylindre standard de 16 mm de diamètre. C’est la taille universelle des moules aluminium libres de droit que l’on trouve dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Si vous possédez déjà un moule de ce type, pas de dépaysement. Vous pouvez d’ailleurs fabriquer autant de réservoirs que vous le souhaitez en coulant du Plastibaits High Shore dans un cylindre adapté.

Pour le corps du moule, deux options sont présentées dans ce tutoriel :

• Résine Aluminium : résine P.U CAST BAITS chargée à 200 % en charge Aluminium RZ 209/6. Elle tient très bien la chaleur, présente un retrait quasi nul et offre une dureté élevée. C’est l’option principale détaillée ici.
• Silicone RTV HTD Rouge (Shore 60) : même procédé de fabrication, mais matériau différent. Il est présenté en fin de tutoriel.

Étape 1 — Préparer le coffrage

La première étape consiste à choisir un coffrage adapté aux dimensions du futur moule. Bois, plastique, Plastilisse, Légos… tout fonctionne, du moment que la structure est suffisamment rigide. Ici, ce sont de vieux morceaux de contreplaqué, déjà utilisés pour plusieurs dizaines de moules.

Deux points à vérifier avant d’assembler :

• Laisser un espace suffisant autour du leurre pour les futurs ergots de centrage.
• Prévoir au moins 1 cm à gauche du réservoir de coulée pour garantir le bon maintien de l’injecteur lors des futures sessions.

La Plastilisse — pâte à modeler professionnelle qui ne sèche jamais à l’air — sert à serrer le coffrage et à colmater les jonctions. Elle empêche toute fuite lors du remplissage.

Avant toute coulée, enduire le fond de moule et toutes les parois internes du coffrage avec de la graisse de vaseline. Les résines P.U collent à presque tout — sauf au silicone RTV. Sans ce démoulant, la séparation sera impossible.

Étape 2 — Couler le plan de joint en Plâtre perdu (Syntoroc)

Dosage spécifique du Syntoroc

La technique du plâtre perdu repose sur un surdosage volontaire en eau. Un mélange plus liquide prend plus lentement et laisse le temps de positionner toutes les pièces sans se précipiter.

Le dosage retenu ici est d’1 volume d’eau pour environ 2 volumes de Syntoroc. Il est volontairement éloigné du dosage fabricant (1 volume d’eau pour 3,5 volumes de Syntoroc), qui lui est optimisé pour la résistance maximale. Notre plâtre perdu n’a pas besoin d’être résistant : il ne servira qu’à prendre l’empreinte, puis sera éliminé.

Mélange et débullage

Un bon indicateur de dosage réussi : le plâtre saupoudré stagne en surface sous forme de petit monticule et peine à s’imbiber d’eau. Laisser reposer 2 minutes, puis mélanger énergiquement 30 secondes. Tapoter le récipient pour faire remonter les bulles d’air en surface.

Remélanger ensuite délicatement, 3 ou 4 tours de poignet, juste pour homogénéiser. Verser aussitôt dans le coffrage. À ce stade, le Syntoroc est encore très liquide : on dispose de quelques minutes pour placer le leurre souple et le réservoir de coulée.

Positionnement du leurre et du réservoir

Une fois déposés dans le plâtre liquide, le leurre souple et le réservoir se positionnent quasiment seuls. Ils flottent à moitié, bien droits, car la densité du Plastibaits est proche de celle du Syntoroc liquide.

Cas particulier : pour un leurre souple salé (coulant), attendre que le plâtre commence à épaissir avant de le déposer, et appuyer légèrement avec le doigt pour l’y enfoncer.

Le réservoir de coulée n’a pas besoin de toucher le leurre. La jonction leurre/réservoir sera ajustée à la lime dans une prochaine étape.

Séchage, démoulage et ponçage

Laisser le Syntoroc faire sa prise et évacuer son eau. Trois options selon le temps disponible :

• Séchage naturel à l’air ambiant — sans contrainte de temps.
• Séchage sur radiateur une nuit — pour reprendre les travaux le lendemain.
• Séchage au four à 100 °C maximum, environ 1 heure — le plâtre perdra un peu de solidité, mais ce n’est pas gênant pour un simple plan de joint.

Une fois sec, retirer délicatement le leurre souple et le réservoir de coulée. Si un peu de plâtre reste attaché, il s’enlève sans effort : le Syntoroc n’adhère pas au Plastibaits.

Le plan de joint est plan, mais pas encore tout à fait lisse — le faible retrait du plâtre et l’évaporation de l’eau laissent de légères irrégularités. Poncer 2 ou 3 minutes avec du papier abrasif grain 200. Pour les fignoleurs, un passage grain 600 ne fera pas de mal non plus 🙂

Recoffrer, enduire généreusement de vaseline partout (parois, leurre, réservoir), puis replacer les pièces. La vaseline fait office de légère ventouse et maintient tout en place. Un petit coup de sèche-cheveux ou de décapeur thermique permet de fluidifier et de lisser la vaseline en surface.

Le plan de joint est maintenant lisse et épouse parfaitement les contours du leurre souple, bien droit. On peut attaquer la 1ère demi-coque.

Étape 3 — Couler la 1ère demi-coque en résine Aluminium

Pour ceux qui ont déjà fabriqué des leurres durs en résine P.U chargée, cette étape sera une formalité. La charge Aluminium se mélange exactement comme les autres charges — seule la teinte change : la résine P.U CAST BAITS prend une couleur grise. Pour les néophytes, voici la démarche détaillée, rien de bien sorcier.

Le dosage conseillé par défaut est de 150 % de charge Aluminium RZ 209/6 en poids de la résine. Pour ce tutoriel, on pousse à 200 % : plus d’aluminium, moins de résine, moule encore plus dur et résistant à la chaleur. La charge se mélange séparément dans chaque composant (Part A et Part B), avant de les réunir au dernier moment.

Calculer les quantités de résine

La question de départ : quelle quantité de résine faut-il préparer pour cette 1ère demi-coque ? La réponse servira aussi pour la 2ème, les dosages étant identiques.

Dimensions du coffrage : 14,5 cm de long × 4,5 cm de large × 1,5 cm d’épaisseur de demi-coque (la résine Alu étant très dure, une faible épaisseur suffit, contrairement au silicone RTV).

Calcul du volume : 14,5 × 4,5 × 1,5 = 97,8 cm³ — c’est le volume brut de la demi-coque, sans soustraire le volume du demi-leurre ni du demi-réservoir.

On multiplie ce volume par 2 pour tenir compte de la densité de la résine Alu, du volume du demi-leurre soustrait, et d’une marge de sécurité (il reste toujours un peu de résine au fond du récipient) : 97,8 × 2 ≈ 180 g de résine Aluminium — amplement suffisant.

À 200 % de charge en poids, ce calcul donne : 60 g de résine (Part A + Part B réunies) + 120 g de charge Aluminium, soit 30 g de Part A + 60 g de charge, et 30 g de Part B + 60 g de charge.

Charger la Part A et la Part B

Commencer par la Part A (Résine) : verser 30 g dans un récipient, saupoudrer 60 g de charge Aluminium RZ 209/6, mélanger soigneusement et laisser reposer.

Faire exactement la même chose avec la Part B (Durcisseur) : 30 g de Part B + 60 g de charge Aluminium RZ 209/6. Mélanger et laisser reposer quelques minutes.

Les deux composants sont prêts. Redonner un coup de pinceau de vaseline dans le coffrage : le Plastibaits absorbe rapidement la vaseline, et le leurre est probablement redevenu presque sec depuis le début de la préparation.

Coulée et démoulage de la 1ère demi-coque

Chauffer légèrement les deux composants chargés pour les fluidifier. Cette étape est utile en dessous de 18 °C ambiants. Au-dessus de 25 °C, elle est inutile — la résine sera déjà fluide. Chauffer élimine aussi les dernières bulles d’air.

Réunir les deux composants en transvasant l’un dans l’autre. On dispose d’environ 1 minute pour mélanger soigneusement, puis couler immédiatement dans le coffrage. Toujours couler dans un angle du coffrage, en fin filet, depuis une hauteur de quelques dizaines de centimètres — comme pour le RTV. Les éventuelles bulles résiduelles éclatent dans le filet. La résine Alu chargée à 200 % reste suffisamment fluide pour recouvrir les pièces et s’égaliser seule en surface.

La résine P.U CAST BAITS chargée prend en moins de 15 minutes avec une légère exothermie. La chaleur dégagée n’est pas suffisante pour faire fondre la Plastilisse, ni le leurre souple. Démoulage possible au bout de 30 minutes, mais préférer attendre 1 heure complète : la résine reste fragile et marquable avant ce délai, même si elle semble dure.

Après démoulage, ébavurer les angles du moule avec un couteau non tranchant ou une lime. Redonner si nécessaire un léger coup de papier à poncer sur la surface du plan de joint.

Étape 4 — Ergots de centrage et 2ème demi-coque

C’est à ce stade que l’on creuse les ergots de centrage dans la 1ère demi-coque. Un foret de 5 mm suffit. La résine Aluminium étant très dure, quelques ergots bien placés sont suffisants — moins que pour un moule en silicone RTV. Ils peuvent même être forés à la main, sans perceuse : la résine coulée depuis 1 heure se laisse encore percer facilement.

C’est l’un des grands avantages de la résine Alu : pas besoin d’attendre le lendemain pour enchaîner avec la 2ème demi-coque. On reprend les mêmes opérations — coffrage, graissage partout, repositionnement du leurre et du réservoir — avec exactement les mêmes dosages de résine.

Si la vaseline a été appliquée partout correctement, les deux demi coques se séparent sans forcer. L’astuce : enfoncer le pouce dans le réservoir de coulée en Plastibaits. En général, les deux coques se désolidarisent d’elles-mêmes 🙂

Note : à défaut de décoffrants spéciaux pour résine P.U — souvent bien plus onéreux — un pot de vaseline fait parfaitement le travail.

Étape 5 — Finitions : évents et jonction réservoir/leurre

Creuser les évents

Sur ce modèle de Shad, 3 évents suffisent : un en bout de caudale, et deux à l’avant, en terminaison des petites pointes de plastique destinées à être collées sur la tête plombée. La règle est simple : un évent partout où l’air risque de rester piégé lors de l’injection.

La profondeur des évents est critique. Elle ne doit pas dépasser quelques dixièmes de millimètre — à peine l’épaisseur d’un ongle. À 1 mm, c’est déjà trop : des appels d’air lors du refroidissement provoquent de légères rétractations du plastique autour de ces zones. Ce n’est qu’un détail, mais autant bien faire les choses.

L’avantage de la résine Alu est qu’elle se lime avec une grande précision. Une petite lime bas de gamme de 1 mm de large suffit. L’opération prend 1 à 2 minutes.

Vue du moule de dessus : les 2 évents visibles sur cette face sont entourés au marqueur rouge. Leur profondeur de 3 à 4 dixièmes de mm est amplement suffisante pour laisser l’air s’échapper lors des futures injections de Plastibaits.

Ajuster la jonction réservoir / leurre

Profiter de cette phase de finition pour limer la jonction entre le réservoir de coulée et le leurre dans le moule. Une petite lime ou une Dremel suffisent. Comptez là aussi 1 à 2 minutes.

Le Breizh Injector et le moule à injection

La buse d’un injecteur bien conçu a un diamètre légèrement inférieur à celui du réservoir de coulée. C’est précisément le cas du Breizh Injector, l’injecteur à leurres souples Breizh Baits.

Ses caractéristiques techniques :

• Double pin de sécurité
• Buse et bouchons moletés anti-glisse, entièrement démontables
• Bouchon de terminaison percé pour l’évacuation de l’air
• Corps (tube) deux fois plus épais qu’un injecteur standard : montée en température quasi instantanée dès le 1er remplissage, finis les bouchages de buse en début de session — surtout l’hiver

Rappel des diamètres de compatibilité :

Cet écart de 1 mm est volontaire et sécurisant : il évite une surpression lors de l’injection et laisse l’air s’échapper en surface autour de la buse.

NB : Si vous commandez le Breizh Injector sur la boutique, nous fournissons gratuitement à la demande quelques réservoirs de coulée en Plastibaits diamètre 16 mm. Ils permettront de fabriquer simplement vos futurs moules à injection, en RTV HTD rouge ou en Résine-Aluminium. Précisez-le simplement lors de votre commande.

Variante en Silicone RTV HTD Rouge

Le même moule double coque peut être réalisé en Silicone RTV HTD Rouge, avec exactement la même méthode. Seuls les matériaux changent.

Sa dureté de Shore 60 — très élevée pour un silicone RTV — garantit des demi-coques rigides qui ne se déforment pas lors de l’injection de Plastibaits chaud. C’est un point essentiel pour la sécurité : le plastique injecté atteint des températures pouvant causer de graves brûlures en cas de contact avec la peau ou les yeux.

Qu’il soit en résine Aluminium ou en silicone RTV HTD, le moule bénéficie d’une même astuce de démoulage : une goutte d’huile végétale ou d’huile d’attractant entre chaque coulée. Elle facilite le démoulage tout en rendant la surface des leurres brillante et lisse.

Bonus — Le moule en semi-injection bicolore

Pour clore ce tutoriel, voici une variante très intéressante : le moule en semi-injection. Le principe diffère du moule classique en un seul point : lors de la conception du plan de joint, on tourne le leurre de 90°.

Au lieu d’obtenir deux demi-coques côté droit / côté gauche, on obtient :

• Une demi-coque avec le ventre du leurre, au moins jusqu’à la moitié (idéalement les 2/3).
• Une demi-coque avec le dos du leurre comme empreinte.

L’intérêt ? Ce montage permet de couler 1, 2 ou même 3 couleurs différentes dans la demi-coque ventre, en coulage manuel par gravité. On laisse refroidir quelques dizaines de secondes. Dès que le Plastibaits n’est plus fluide mais encore chaud, on referme le moule, on serre entre deux cales, et l’on injecte le dos. Le plastique du dos se soude parfaitement au plastisol du ventre déjà solidifié.

Après avoir couvert le moulage sur ces deux tutoriels, les prochains épisodes aborderont les techniques de coulage manuel et d’injection. D’ici là, bons crafts à toutes et tous, et excellent début de saison !

Niko

Produits utilisés pour ce tutoriel

⚠️ Prendre connaissance des fiches techniques et de sécurité avant toute première utilisation.

• Silicone RTV HTD
• Catalyseur rapide pour silicone RTV
• Résine P.U CAST BAITS
• Charge Aluminium RZ 209/6
• Plâtre de synthèse Syntoroc
• Pâte à modeler Pro Plastilisse
• Plastibaits High Shore
• Breizh Injector — Injecteur à leurres souples

Conseil final : bien choisir ses récipients de mélange

Un dernier point souvent négligé : évitez absolument les gobelets bon marché en plastique blanc pour mélanger les résines P.U. Ces gobelets fondent au contact de la résine, la rendent collante et peuvent même empêcher la prise complète. Préférez les fonds de bouteilles en plastique recyclé (eau, jus de fruit), des pots de yaourt, ou des pots en verre nettoyés au dégraissant pour une réutilisation.